قال أندرو بولتون ، أمين معهد الأزياء بمتحف متروبوليتان بنيويورك ، إن ويستوود سيحتفل بها لريادتها في مظهر البانك ، حيث تجمع بين أسلوب الموضة الراديكالي وأصوات البانك الفوضوية التي طورتها Sex Pistols ، والتي يديرها شريكها آنذاك ، مالكولم ماكلارين.
قال: “لقد أعطوا حركة البانك نظرة ، وأسلوبًا ، وكان جذريًا للغاية لدرجة أنها انفصلت عن أي شيء في الماضي”. “القمصان الممزقة ، ودبابيس الأمان ، والشعارات الاستفزازية. قدمت ما بعد الحداثة. كان مؤثرًا جدًا منذ منتصف السبعينيات. لم تتبدد حركة البانك أبدًا – لقد أصبحت جزءًا من مفردات الموضة لدينا. إنه التيار السائد الآن “.
كانت مسيرة ويستوود الطويلة مليئة بالتناقضات: لقد كانت متمردة طوال حياتها تم تكريمها عدة مرات من قبل الملكة إليزابيث الثانية. كانت ترتدي ملابس مراهقة حتى في الستينيات من عمرها وأصبحت مدافعة صريحة عن مكافحة الاحتباس الحراري ، محذرة من هلاك الكواكب إذا لم يتم التحكم في تغير المناخ.
أنافي أيامها الشريرة ، غالبًا ما كانت ملابس ويستوود صادمة عن قصد: كانت القمصان المزينة برسومات لأولاد عراة ، و “سروال عبودية” بدرجات ألوان سادية مازوخية من الأجرة المعتادة في متاجرها الشهيرة في لندن. لكن ويستوود كانت قادرة على الانتقال من البانك إلى الأزياء الراقية دون أن تفقد أي إيقاع ، وحافظت على مسيرتها المهنية دون الانحدار إلى الكاريكاتير الذاتي.
“كانت تحاول دائمًا إعادة اختراع الموضة. عملها استفزازي ، إنه انتهاك. إنه متجذر جدًا في التقاليد الإنجليزية المتمثلة في pastiche والسخرية والهجاء. قال بولتون: “إنها فخورة جدًا بلغتها الإنجليزية ، وما زالت ترسلها.
ظهرت إحدى تلك التصاميم المخالفة والمثيرة للجدل على الصليب المعقوف ، وصورة مقلوبة ليسوع المسيح على الصليب وكلمة “تدمير”. في سيرتها الذاتية التي كتبها مع إيان كيلي ، قالت إن ذلك كان مقصودًا كجزء من بيان ضد السياسيين الذين يعذبون الناس ، مستشهدة بأوغستو بينوشيه في تشيلي. عندما سئلت عما إذا كانت تأسف لتصميم الصليب المعقوف في مقابلة عام 2009 مع مجلة تايم ، قالت ويستوود لا.
أجابت: “لا أفعل ، لأننا كنا نقول فقط للجيل الأكبر سنًا ،” نحن لا نقبل قيمك أو محرماتك ، وأنتم جميعًا فاشيون “.
لقد تعاملت مع عملها بحماسة في سنواتها الأولى ، ولكن مع مرور الوقت بدت وكأنها تتعب من الصخب والضجيج. بعد عقود من التصميم ، تحدثت أحيانًا بحزن عن تجاوز الموضة حتى تتمكن من التركيز على الأمور البيئية والمشاريع التعليمية.
وقالت لوكالة أسوشيتيد برس بعد كشف النقاب عن إحدى مجموعاتها الجديدة في عرض عام 2010: “يمكن أن تكون الموضة مملة للغاية”. “أحاول أن أجد شيئًا آخر أفعله.” في ذلك الوقت ، كانت تتحدث عن خطط لبدء مسلسل تلفزيوني عن الفن والعلوم.
كانت عروض مدرجها دائمًا أحداثًا أنيقة ، حيث تجذب النجوم من عالم الأفلام والموسيقى والتلفزيون اللامع الذين أرادوا الاستمتاع بمجد Westwood المنعكس. لكنها ما زالت تحدثت ضد النزعة الاستهلاكية والاستهلاك اللافت للنظر ، حتى أنها حثت الناس على عدم شراء ملابسها باهظة الثمن المصنوعة بشكل جميل.
قالت: “أقول للناس ، توقفوا عن شراء الملابس”. “لماذا لا نحمي عطية الحياة هذه ونحن نمتلكها؟ أنا لا أتخذ الموقف القائل بأن الدمار أمر لا مفر منه. يود البعض منا وقف ذلك ومساعدة الناس على البقاء على قيد الحياة “.
كان ويستوود مصممًا علميًا ذاتيًا ولم يكن لديه تدريب رسمي على الموضة. أخبرت مجلة ماري كلير أنها تعلمت كيفية صنع ملابسها في سن المراهقة باتباع الأنماط. عندما أرادت بيع ملابس على طراز الخمسينيات من القرن الماضي في متجرها الأول ، وجدت ملابس قديمة في الأسواق وقامت بتفكيكها لفهم القص والبناء.
وقالت للمجلة: “لم تكن طريقة فعالة للغاية لصنع الملابس ، لكنها كانت طريقة رائعة بالنسبة لي لبناء تقنيتي”.
ولدت ويستوود في قرية ديربيشاير في جلوسوب في 8 أبريل 1941. انتقلت عائلتها إلى لندن في عام 1957 وذهبت إلى مدرسة الفنون لمدة فصل دراسي واحد.
قابلت ماكلارين في الستينيات أثناء عملها كمدرسة ابتدائية بعد انفصالها عن زوجها الأول ، ديريك ويستوود. افتتحت هي وماكلارين متجرًا صغيرًا على طريق King’s Road في تشيلسي في عام 1971 ، وهو نهاية حقبة “Swinging London” التي بشرت بها فرقة البيتلز ورولينج ستونز.
قام المتجر بتغيير اسمه وتركيزه عدة مرات ، حيث كان يعمل كـ “SEX” – تم تغريم Westwood و McLaren في عام 1975 بسبب “معرض غير لائق” هناك – و “End’s End” و “Seditionaries”.
“ذهبت فيفيان وأصبح العالم بالفعل مكانًا أقل إثارة للاهتمام. أحبك يا فيف ، “غردت كريسي هايندي ، السيدة الأولى في فرقة The Pretenders والعاملة السابقة في متجر الزوجين.
انتقلت Westwood إلى نوع جديد من التصميم مع مجموعتها “Pirates” ، التي عُرضت في أول عرض أزياء لها في عام 1981. ويعود الفضل في هذا الاختراق إلى أخذ Westwood في اتجاه أكثر تقليدية ، مما يُظهر اهتمامها بدمج التصميمات البريطانية التاريخية في الملابس المعاصرة.
كانت أيضًا خطوة مهمة في التقارب المستمر بين Westwood وعالم الموضة. أصبح المتمرد في النهاية أحد أشهر نجومه ، والمعروف بإعادة تفسير الفساتين الفخمة من الماضي وغالبًا ما يجد الإلهام في لوحات القرن الثامن عشر.
لكنها ما زالت تجد طرقًا للصدمة: يُذكر مشد تمثال الحرية عام 1987 على أنه بداية اتجاه “الملابس الداخلية كملابس خارجية”.
تفرعت في النهاية إلى مجموعة من الأنشطة التجارية ، بما في ذلك تحالف مع المصمم الإيطالي جورجيو أرماني ، وطوّرت خط Red Label الجاهز للارتداء ، وخط العلامة الذهبية الأكثر حصرية ، ومجموعة الملابس الرجالية والعطور المسماة Boudoir and Libertine. افتتحت متاجر Westwood في نيويورك وهونغ كونغ وميلانو والعديد من المدن الكبرى الأخرى.
